Рубрика: Теория

1. Соедините 3 фазных провода контроллера с 3я фазными проводами от мотора по цветам (желтый с желтым, синий с синим, зеленый с зеленым).
2. Наденьте белую квадратную фишку (обычно находится вместе с гайками крепления колеса) на тонкие провода от колеса (датчики Холла — 5 тонких проводов или 6 тонких проводов — белый обычно это датчик скорости в корпусе мотора) также по цветам к ответной фишке контроллера. (ВНИМАНИЕ! Если на колесе неразъемный провод, вначале следует надеть на провод шайбы и гайки, и затем надевать фишку).
3. Если провод от контроллера к мотору разъемный – совмещайте по стрелкам на разъеме и вставляйте до конца (плотно), иначе возможно подгорание контактов
4. Подсоедините «газ» (3х пиновая фишка, обычно с проводками черно-​зелено-​красный), провода от газа и от контроллера должны совпадать по цветам.
5. На простых контроллерах без дисплея, например HUAWEI 14a, которые комплектуются вольтметром или индикатором с кнопкой или ключом включения контроллера, есть 2 провода включения контроллера — красный и красно-​черный. Эти провода замыкаются через ключ или кнопку на вольтметре/​индикаторе.  При подключении простого курка/​ручки газа без ключа/​кнопки, эти 2 провода контроллера замыкаются между собой для включения контроллера.
6. Подключите датчик ассистента педалирования PAS (3х пиновая фишка). Железное кольцо с датчиком обычно устанавливается под правую часть каретки.  Если на валу каретки не хватает места для диска с магнитами, можно поменять каретку на каретку с более длинным валом, или поменять шатун, или спилить часть шатуна. Если малая звезда системы мешает установке диска с магнитами  – можно ее снять, спилить или поменять систему. Перед установкой шатунов проверьте работоспособность PAS (отрегулируйте зазор и соостность, или наденьте  диск другой стороной не глядя на стрелки на диске).
7. Подключите тормозные ручки или тормозные датчики (две 2х пиновых фишки). Магнитики датчиков можно закрепить небольшим саморезом и/​или суперклеем. Если крепить на двусторонний скотч он часто отрывается. Часто разъемы тормозных ручек путают с выходами на свет и провода плавятся — будте внимательны!!!
8. Подключите аккумулятор. Если аккумулятор предназначен для размещения в сумку и имеет острые края текстолита, во избежании разрыва сумки проложите уплотнительный материал. Если АКБ в съемном корпусе, установите 1 или 2 дополнительные резьбовые заклепки в добавок к имеющимся от флягодержателя. Отверстия под резьбовые заклепки сверлятся сверлом 6,8–7.0 мм. 
9. На контроллерах может быть функция обучения (это обычно два белых или зеленых или желтых однопиновых провода). Для обучения контроллера вывесите мотор-​колесо и соедините эти два белых провода при подключенном АКБ и включенном контроллере, мотор начнет вращаться, если направление вращения верное — разъедините их и больше не соединяйте. Если необходимо другое направление вращения, замкните и разомкните белые провода еще раз. В рабочем положении эти провода разомкнуты!!!
10. Настройки контроллеров КТ ищите в интернете как «настройки дисплея LCD3» (или LCD5)
11. Настройки контроллеров S6, S9 ищите в интернете как «настройки дисплея 866» (или 861) или у нас на странице контроллера/​дисплея.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА АКБ

Литиевые АКБ не имеют эффекта памяти, поэтому их можно заряжать, не дожидаясь полного разряда. Литий любит как раз неглубокие разряды, тогда АКБ имеет больше циклов – заряжайтесь чаще. Нельзя заряжать на морозе! Хранить АКБ следует при номинальном напряжении в прохладном (около +5С) сухом месте. Избегайте ударов по АКБ. Если АКБ находится в сумке, избегайте ударов рамой велосипеда. Проложите уплотнительный материал в сумку.

ПАМЯТКА СПИЦЫ

На новом колесе спицы усаживаются и немного тянутся, ослабляются, поэтому после 50–100 км пробега колесо необходимо «протянуть» в веломастерской или самостоятельно при наличии навыков. Если этого не сделать, натяжение спиц ослабнет и они начнут  перетираться в месте изгиба (около головки) и лопаться. Следите за натяжением спиц!!!

УСИЛИТЕЛИ ДРОПАУТОВ

Все усилие от мотора приходится на его ось. Ось мотора вставляется в дропауты велосипеда, которы не предназначены для таких мощных крутящих нагрузок. Ось мотора может “развернуть” или сломать дропауты вилки или рамы. Для избежания этого устанавливаются усилители дропаутов. Усилители дропаутов ставятся обязательно на переднюю ось при установке любого мотора (хотябы на одну сторону). Установка усилителей на 2 стороны не повредит, но часто этому препятствует дисковый тормоз. Усилители устанавливаются с преднатягом!

В данной статье мы рассмотрим наиболее частые вопросы, которые задают наши клиенты при выборе комплекта электрификации велосипеда

Какая нужна мощность комплекта?

1) Если вы собираетесь использовать велосипед в качестве мопеда, то есть ездить большую часть времени на курке/​ручке газа без педалирования, то вам следует выбирать мотор-​колеса 500‑1000Вт. Эта рекомендация особенно актуальна, если у вас большой радиус колеса, например 27,5–28 и большой вес.

2) Если вы хотите получить помощь педалированию, у вас небольшой вес, радиус колес 20–26 дюймов, и вы хотите полностью соответствовать новым ПДД, то можно выбрать мотор-​колесо 250–350Вт.

Переднее мотор-​колесо или заднее?

1. Если у вас дорожный велосипед с задним ножным тормозом или планетарной втулкой, у вас один вариант – переднее мотор-колесо.
2. Если вы хотите мощное мотор-​колесо 750‑1000Вт, то они, как правило, бывают только задние.
3. В остальных случаях при номинальных мощностях 250–500Вт нет разницы, на какую ось ставить мотор-​колесо. По нашей статистике моторы 250–350Вт ставят в 85% случаев на переднее колесо, а моторы 500Вт в пропорции 50%/50% на переднюю/​заднюю ось.

Необходимость дисплея

1. Если вы не хотите переплачивать, и/​или не хотите углубляться в тонкости настройки дисплея, то рекомендуем выбрать комплект с вольтметром. Вольтметр (или световой индикатор в виде лампочек) показывает напряжение батареи – это самый важный параметр электровелосипеда.
2. Если вы хотите контролировать максимальное количество параметров, как-​то скорость, дальность пробега, заряд АКБ и т.д., то вам следует выбирать комплект с дисплеем.
3. Если вы хотите часто использовать PAS-​ассистент, то также рекомендуем использовать комплект с дисплеем – через него можно настраивать уровни помощи.

Необходимая емкость АКБ

Из практики, самые продаваемые аккумуляторы находятся в пределах 10–14 ампер-​часов и позволяют проезжать 35–70км, а в режиме ассистента до 130км . АКБ меньшей емкости брать нецелесообразно, т.к. на батарею будет большая нагрузка, и она быстро выйдет из строя. По общему правилу, чем АКБ больше – тем меньшие нагрузки она испытывает и живет дольше. Однако и  вес и цена такой АКБ также выше.

Вольтаж электрокомплекта: 36 или 48 вольт

От напряжения АКБ зависит в первую очередь максимальная скорость. Если вам не нужна большая скорость, то выбирайте 36В. Такие АКБ стоят дешевле. Если вам нужна бОльшая максимальная скорость (примерно +5км/​ч) и увеличенная мощность, то выбирайте АКБ на 48в. Они стоят дороже.

Аккумулятор в сумке или в съемном корпусе

1. Если у вас простой дорожный или складной велосипед типа аиста/​стелза, то на руле практичестки нет  выноса, и сумка на руль может стать отличным выбором –  такой комплект очень легко установить. 
2. Если вы не хотите или не умеете сверлить раму и устанавливать дополнительные резьбовые заклепки (бонки) для установки планки съёмной АКБ в корпусе, или хотите использовать один АКБ на нескольких транспортных средствах,  то сумка (например на  верхнюю трубу рамы) может стать вашим выбором.
3. АКБ в сумке как правило обходится несколько дешевле.
4. АКБ в съемном пластиковом корпусе выглядит более эстетично (по заводскому), но требует некоторых технических усилий по закреплению на раме, и стоит как правило несколько дороже. 
5. Также есть некоторые модели рам, на которые невозможно поставить АКБ в пластиковом боксе — в этих случаях также может пригодится сумка, например подседельная. 

Необходимость PAS-​ассистента

PAS-​ассистент, это датчик, устанавливаемый на вал каретки и считывающий ваше педалирование. Датчик подает сигнал на контроллер, что вы крутите педали, и мотор начинает вам помогать – это как автоматизация включения газа рукой. По ощущениям это как будто вы стали сильнее (стали немножко суперменом).   Как правило, езда на датчике PAS позволяет экономить заряд батареи и не сильно напрягаться самому. С датчиком PAS вы и батарея работаете вместе, поэтому вы можете проехать в 2–3 раза дальше чем только на этой батарее в режиме мопеда.

Часто установка датчика сопряжена с некоторыми трудностями. Например, если короткий вал каретки, то требуется ее замена на каретку с большей длиной вала. Еще установке датчика может мешать малая звезда системы передних звезд, и ее необходимо удалять.

На советских велосипедах для установки датчика также как правило сопряжено с заменой каретки. И если конструкция каретки безрезьбовая, то это является проблемой для установки датчика PAS и тогда часто отказываются от его установки. 

Тормозные ручки с датчиками отключения мотора

Такие ручки необходимы в первую очередь когда вы используете PAS-​датчик. Это связано с тем, что мотор вам помогает еще около 1–2 секунды после остановки педалирования.

1. На велосипедах с гидравлическими тормозами или с комборучками (когда тормозные ручки объединены с манетками переключения передач в один корпус) вместо тормозных ручек устанавливаются тормозные датчики.
2. На дорожных или старых складных велосипедах с ножным задним тормозом нет ручных тормозов.  Но на этих велосипедах также проблематично установить PAS-​датчик. Поэтому на них в основном берут комплекты PAS и тормозных ручек.

Эта статья будет полезна, если вы решили понять все особенности спицовки мотор-​колёс, и получить новый навык, и/​или сэкономить 50–60 рублей самостоятельно заспицевав мотор-​колесо в штатный обод велосипеда (25–30р работа и 25–35р новый обод). В начале сезона, это умение позволит вам сэкономить еще и время на ожидание в очереди на спицовку в веломастерской (до 3х дней). 

Итак, первое что необходимо знать — то что мотор-​колеса по стандарту имеют 36 отверстий. Значит и обод вам также понадобится с 36 отверстиями под спицы. Обод конечно же лучше брать двойной, цена на них начинается от 10 долл (25 руб). Поэтому внимательно изучаем свой штатный обод на количество отверстий и стенок. Двойные 20ти дюймовые обода иногда очень трудно найти в продаже, но на этом радиусе и одинарные обладают неплохой жесткостью. Если “по богатому” — берите пистонированый. Если бюджет очень ограничен, используйте то что есть, главное на 36 дыр!

Второе — это расчет длины спиц. Сделать это можно только точно зная параметры обода и мотор-​колеса. Да, на спицы все же придётся разориться (больше или меньше), ведь старые спицы вашего штатного колеса не подойдут по длине — диаметр фланцев мотор-​колеса намного больше диаметра фланцев велосипедной втулки. 

В сети есть достаточное количество калькуляторов расчета спиц. Вводим туда такие данные, как внутренний диаметр обода, его толщина, диаметр фланцев мотора по отверстиям, и тд. (зависит от конкретного калькулятора), и получаем длину спиц. И тут будет первый лайфхак — делайте три варианта расчёта, на один, два и три креста. Конечно, чем больше диаметр вашего мотора и меньше диаметр обода, тем чаще будет ругаться калькулятор, и говорить, что такая спицовка сложна, или вовсе невозможна. И он частично будет прав, с увеличением крестов, спицы всё больше будут выходить из обода “на излом”. Но с другой стороны, чем больше крестов тем прочнее колесо. И тут важно найти золотую середину. И ещё важная для экономии денег и времени деталь — более длинные спицы проще купить (с увеличением крестов длина спиц растёт). Тем более теперь у вас есть целых три варианта размеров спиц, не считая радиальной спицовки (радиальная спицовка — довольно редкий случай, она применяется при очень маленьких диаметрах ободов, например 16 дюймов, для мини-​складных велосипедов или кастомных самокатов, либо наоборот, при больших диаметрах моторов прямого привода (директ-​драйв) — эти спицы очень короткие , а для мощных моторов еще и толстые (от 2,6мм) и в обычных веломагазинах не купите).

Третье — покупка спиц. Спицы бывают разной толщины, 15G(1,8мм), 14G (2.0мм), 13G(2,3мм), 12G(2,6мм) и т.д. Самые распостраненные и дешевые спицы — 14G(2.0мм) — вы найдете их в любом веломагазине или веломастерской. Цена порядка 25–30 копеек за китайскую оцинкованную или анодированную спицу с ниппелем. Если “по богатому” — нержавеющие спицы + латунные ниппеля. Да эти спицы прочнее, а ниппеля более правильные, легче крутятся при сборке и не закисают при эксплуатации, но стоимость комплекта 2.0мм спица+ниппель превышает 1 руб и они менее распостранены. Спицы 1,8мм мы искать не будем. Некоторые размеры усиленных спиц 2.3 и 2,6мм можем предложить мы.

Спицы 2.3 и 2.6мм можно заказать на “алике” за 15–20 долл/​комплект из 37шт. Но делать это придётся после расчёта длины. Доставка займёт месяц-​полтора. Причём для ниппелей 2.6мм спиц, вам придётся рассверливать отверстия в ободе. Выбор длин спиц у разных продавцов очень широк, некоторые предлагают сделать ваш размер под заказ, поэтому точно найдёте. 

Европейские производители делают усиленные спицы переменной толщины специально для тандемов и мотор-​колёс , однобаттированные 2.3мм у головки и 2.0 на нипеле, или баттированные 2,3/1,8/2,0мм. Причём длина толстого участка может быть как короткой, так и достаточно длинной. Проблема здесь такая же как и с “аликом”, нужно уметь заказывать из европейских интернет-​магазинов, уметь ждать (обещают 5–10 дней). Цены (без доставки и нипелей) и выбор размеров примерно такие: Sapim Srong 2,3/2,0мм ( 256–296мм, цена 45 евроцентов/​шт), DT Swiss Alpine 2.34/1.8/2.0 (248–304мм, цена 75–117 евроцентов/​шт), Pillar PSR/​PSB. Как видим, долго, дорого и всё равно придётся обрезать и накатывать резьбу, т.к. размеры в наличии начинаются от 250мм, а 248–250мм спицами крепят малый 250-​ваттный мотор в самый большой 28″ обод. 

Узнать почему рвутся спицы вы можете из этой небольшой статьи.

Но если надо бюджетно и здесь и сейчас, то остаётся 2 варианта: искать нужные размеры спиц из наличия в веломагазинах (можно брать + — 2мм от расчётной длины), или, если не найдёте, покупать спицу большей длины, обрезать и накатывать резьбу.

Покупайте спицы с запасом 5–10 шт на брак или поломку при дальнейшей эксплуатации. Научившись спицевать и править колесо, вы без труда замените сломавшуюся спицу. 

Не забудьте вместе со спицами приобрести ключик для нипелей.

В следующей части статьи, мы за спицуем ваше первое колесо. Это гораздо проще чем вы думаете! 

Continue reading “Какое мотор-​​колесо выбрать, редукторное или прямого привода (директ-​​драйв)?”

Continue reading “Купить или собрать электровелосипед своими руками?”

Центральные моторы очень хороши при небольших мощностях до 250Вт при заводской установке в раму. Это вотчина дорогих брендов как КТМ, Конандейл, Трек, Скотт, Спешалайзд, Куб, Хайбайк, Санта Круз и др. с моторами Бош, Ямаха, Шимано, Панасоник и тд. Эти велосипеды имеют как правило высокую стоимость 3.000–10.000 евро, небольшие батареи 400–600Втч, отсутствие «газа» (только педал-​асист (PAS)) и ограничение скорости в 25 км/​ч.

В случаях самостоятельной установки подвесного кареточного мотора, пользователь скорее всего столкнётся с кучей проблем по его установке, ведь стандартов шатунов и кареток гораздо больше чем стандартов дропаутов. Необходимо будет менять и систему шатунов. Да, новая система идёт в комплекте, но стоимость самого комплекта переоборудования в электровелосипед выше раза в 3, нежели комплекта с мотор-колесом. 

При мощном центральном моторе (от 500Вт), пользователь столкнётся с растяжением и быстрым износом цепи, быстрой поломкой трещотки, и проблемой отключения мотора во время переключениия передач.

Мощные кареточные моторы незаменимы в гористой местности, но требуют установки толстой цепи и соответственно особой усиленной планетарной втулки в заднее колесо такой как Shimano Alfine SG-​501, стоимостью порядка 300 долл. Бюджет такой переделки будет очень высок, а внешний вид будет оставлять желать лучшего.

Для езды по равнинной местности мотор-​колесам нет альтернативы по соотношению цена/​качество: они дешевы, неприхотливы, просты в установке и ремонтопригодны.

О сравнении редукторных мотор-​колес, с мотор-​колесами прямого привода (директ-​драйв) вы можете прочитать здесь.

Однако, при ужесточении законодательства в РФ и в РБ, легальными в рамках понятия ” велосипед” могут остаться только электровелосипеды с электромоторами мощностью до 250Вт, и тут у карточных моторов будет преимущество за счёт наличия передач — большая динамика разгона на первой передаче, и большая скорость на последней, по сравнению с мотор-​колёсами. У них также останется возможность регулирования динамичных и скоростных характеристик, за счёт изменения количества зубьев на звёздах. 

В этой заметке мы порассуждаем о преимуществах и недостатках электровелосипедов и обычных велосипедов в сравнении друг с другом.

Конечно, в рамках своего вида, они сильно отличаются, как, например, фэтбайк от шоссера, или городской педелек от электро-​байка для даунхила. При этом, велосипед может быть как транспортным средством, так и спортивным снарядом. Электровелосипеды же как спортивный снаряд не используются.
Поэтому будем сравнивать самые распространённые горно-​городские велосипеды с их младшим братьями — такими же горно-​городскими электровелосипедами сопоставимого уровня, только в категотии “транспортное средство” .

Итак, достоинствами обычного велосипеда являются: относительная простота, меньший вес и дешевизна. Но при активном катании крайне хорошо иметь специальную синтетическую велоодежду. И чем холоднее становится, тем более дорогой и сложной она должна быть.

Электровелосипеды же выступают антагонистами: они сложнее, тяжелее, дороже. Но имеют самое главное достоинство — они позволяют не потеть при езде на электровелосипеде в режиме транспортного средства, даже используя обычную одежду, что крайне важно при езде на работу. При этом, если используется режим ассистента педалирования (PAS), электровелосипедист получает минимальную физическую нагрузку, которую можно тонко дозировать, меняя уровни помощи и даже переходить при необходимости на дроссельной управление двигателем.

Люди в общем случае стремятся к комфорту, например, при наличии лифта, практически все поднимаются на лифте.
Литиевые аккумуляторы уже достигли пика своей энергоплотности (до 250Втч на 1 кг), и при снижении цен на комплекты для переделки велосипедов в электровелосипед, следует ожидать массовой сборки электровелосипедов своими руками.

Одним из самых частых вопросов при сборке электровелосипеда своими руками, является “какое мотор-​колесо выбрать, переднее или заднее?”

1. При мощности мотор-​колеса номиналом 250–350Вт этот вопрос абсолютно не важен. Однако, передний привод более популярен по причине простоты монтажа: не надо перекручивать трещотку (задние звезды) и не нужно далеко вести проводку от органов управления, расположенных на руле. 

Также есть много велосипедов с задней тормозной втулкой (костабрейк типа «торпедо»), это дорожные велосипеды Аист, Стелз, складные велосипеды на 20- и 24-​дюймовых колесах, которые не имеют креплений на раме для ви-​брейков или дисковых тормозов, поэтому установка мотор-​колеса без вмешательства в конструкцию рамы возможна только спереди.

2. При номинальной мощности мотор-​колеса 500Вт установка зависит от предпочтений владельца. Здесь передний привод также выбирают, когда на задней втулке установлена кассета а не трещотка, т.к. моторы под трещотку более распространены, дешевле, конструктивно проще и надежнее, нежели моторы под кассету. При установке 500Вт мотора спереди крайне желательно установка усилителей дропаутов. С другой стороны, передний привод электровелосипеда бережёт мотор - при слишкой большой нагрузке у переднего мотор-​колеса больше шансов пробуксовать, и тем самым снизить нагрузку на шестерни планетарного редуктора.

Еще одним аргументом в пользу переднего привода в вопросе выбора переднего или заднего моторпри переделке велосипеда в электровелосипед, является “полноприводность” электровелосипеда — переднее колесо крутит мотор, а ваши ноги крутят заднее колесо. Эта особенность пригодится при езде по бездорожью, песку, снегу. 

Немного об усилителях дропаутов

3. При мощности мотора 750‑1000вт и более, установка мотор-​колеса рекомендована только в заднее колесо. Два задних треугольника рамы в любом случае крепче передней вилки, у которой вся реактивная нагрузка от мотор-​колеса приходится на рулевой стакан.